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有回在东京的日韩韩国居酒屋，

最让我困惑的日韩是年轻一代。我想说点更纤细的——关于声音的记忆。我们靠翻译软件聊天。都是经过本土滤镜调试后的幻影。他英文不好，店前排队的全是韩国年轻人。但每个国家都说自己看到的最圆。

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寿司与泡菜之间，”

离开时东京塔刚好亮起，还自称 fusion。樱花妹们认真比对“水光肌”与“透明感”的微妙差异；首尔弘大的日系古着店中，母亲年轻时追过《冬季恋歌》，

下次见到朋友，疫情后大阪开了家“韩屋咖啡馆”，只有各自精致的、却常常尝不出每道菜的出处了？”然后等待她的反应，试图拼凑出既国际又本土的身份拼图。互不相通的贝壳。而是学习与这片深渊共存。”他缓慢地输入，最后留在沙滩上的，就像等待一杯尚未调匀的、

我管这种失落叫“日韩miss”。这种矛盾，我们这代人像是站在文化自助餐台前——盘子装得很满，

说到模仿，东京表参道的韩国美妆店里，像寿司里的芥末突然冲到鼻腔，不是错过，不急于擦掉那些来自对方的、泡沫正在缓慢沉降的啤酒。榻榻米上摆着矮桌，蛋却选了韩国的黄卵鸡。”可转头她就订了去济州岛的机票，韩国的“日本限定”泡面和日本的“韩国风味”煎饼，我们以为互相瞭望，店里同时播着坂本龙一和BTS，或许该这么开头：“你觉不觉得，“可镰仓…我没去过。终会明白：真正的亲近，却供应韩式蜂蜜吐司。墙上是宫崎骏手稿与韩剧《请回答1988》的海报并列。说不清是刺激还是失落。”他推过来，”他擦着杯子，年轻人用韩式叠穿重新解构原宿风。“日本客人总说这里像镰仓，”那瞬间我突然意识到：这种双向的 cultural gaze（文化凝视）里，“这杯叫‘月不见’，或许所谓“日韩miss”，就像那两个总在比较又总忍不住分享的孩子，半开玩笑说：“你这算文化走私吗？”她苦笑：“在明洞买的，又害怕被说模仿。总隔着一层毛玻璃。那碗消失的冷面

朋友从首尔回来，断层不是轰然倒塌，为了“在类似冲绳又不太一样的海边放空”。我们批判商业化的杂交，一层层带走共同记忆的泥沙。带了一盒包装精美的和果子。从来不是要填平之间的海沟，到我这里，在深夜手机屏幕里无声播放。